路邊攤一晚賣500碗王奶奶麵粉粿救了一家人

傳統麵粉粿，仍是不少老饕們的最愛。

真人版王奶奶，是不是跟招牌上的王奶奶長得很像？

位於大豐花園的王奶奶麵粉粿總店，依舊在街邊擺攤售賣，每晚吸引不少顧客前來捧場。

報導：吳菊君攝影：李再輝、張來星

（新山28日訊）在本地經營將近20年的老字號“王奶奶麵粉粿”，憑著真材實料，成功虜獲老饕芳心，即便需排隊40分鐘等一盤熱騰騰的麵粉粿，顧客也甘之如飴。

“王奶奶麵粉粿”曾在一個晚上，創下售賣500碗麵粉粿的記錄。

目前，“王奶奶麵粉粿”總店依舊位於大豐花園，它從1999年開始營業至今，盡管已傳承至第二代，並發展為連鎖店模式，但它依然在街邊堅守崗位，傳承著古早味的麵粉粿。

“麵粉粿”早期被人比喻為窮人家的食物，正是因為以前不少窮人家庭，為求一餐溫飽，只要隨手做一個面團、加上少許菜，就能當作一頓，溫飽一家人。

王奶奶麵粉粿老店，依舊售賣最傳統味的湯麵粉粿及乾麵粉粿。

王奶奶（右）及王爺爺，一手創立“王奶奶麵粉粿”。

麵粉粿算是兩次搭救王奶奶（名為陳白錦、61歲）和王爺爺（名為王吉和、63歲）一家，在王家經濟拮據時，簡單的面團溫飽了一家，更在王爺爺遭受到97年金融風暴時，王家又和麵粉粿結緣，並創造了家族事業。

王奶奶說，她當時和二哥學習如何烹煮麵粉粿後，便在現址做生意，即使兒子於數年前，已經將其麵粉果的招牌變成連鎖分店，但她也沒想到遷往他處營業，只想在現址做到退休。

王奶奶（中）為總指揮，每個助手都各司其職，按照每個步驟，烹煮麵粉粿。

不考慮遷往他處

王奶奶說，她共有6到7個幫手幫忙，王爺爺仍舊負責熬煮湯底，她則是總指揮，負責點單等。

她坦言，在街邊營業不能放置冰箱，所以不能像其他分店，售賣各種新式麵粉粿。

詢及為何叫王奶奶，王奶奶憶述，其孫女有一次來攤位，發現爺爺奶奶在路邊擺攤，甚覺辛苦，便說長大後，要開一間店，就叫王奶奶，這就是王奶奶的由來。

馬尼菜是王奶奶麵粉粿的“靈魂”，助手一大把地將馬尼菜放入鍋內，使江魚仔湯底更加香甜。

沒馬尼菜 顧客寧可不吃

馬尼菜（mani）是麵粉粿的靈魂，沒了馬尼菜，顧客寧可不吃。

王奶奶說，前2年因為大馬天氣變冷，導致馬尼菜產量減少，少了馬尼菜，顧客寧可選擇改天再來。

奶奶說，因為有些顧客愛吃馬尼菜，所以一旦馬尼菜缺貨，她必須事前告知顧客。

王奶奶麵粉粿第二代傳人王振宏。

除了馬尼菜，王奶奶的麵粉粿，還有一個最重要的“配角”，就是令人食慾大開的“參峇辣椒”。

她說，製作參峇辣椒，她沒有獨家秘方，若說秘訣，就是她用心選用酸柑來製作。

她笑言，其實送到其他分店的參峇辣椒，是她親手製作的，但顧客會告訴她，分店的參峇辣椒，好像味道比較差一點，令她啼笑皆非。

此外，第二代傳人王振宏（31歲）則說，王家的麵粉粿，並沒有獨家烹煮秘訣，該家的秘訣就是選用的食材及醬油，都比別人貴，包括選用優等的江魚仔及醬油。

陳晶晶（40歲，新加坡商人）

來新山必吃陳晶晶（40歲，新加坡商人）我住在新加坡，一旦來到新山便會來這裡吃麵粉粿，我在這裡等過最久的一次是40分鐘。我喜歡吃這裡的麵粉粿，是因為這裡選用的是馬尼菜，新加坡都是放菜心，放入馬尼菜的麵粉粿，使得湯底非常香甜，我非常喜歡。

賴官華（50歲，新加坡自僱人士）

面條有彈性賴官華（50歲，新加坡自僱人士）我是因為朋友介紹來到這裡吃麵粉粿，只要來到這條街上，都會來吃。我很喜歡這裡的湯頭，還有面條很有彈性及咬勁。

鄭靜財（53歲，電子廠維修人員）

一周吃兩次鄭靜財（53歲，電子廠維修人員）我住在大豐花園十年，盡管現在已遷到百合花園居住，但每次從新加坡回來途中，都會來這裡光顧。我差不多一個星期，會來這裡光顧兩次，我一樣喜歡他們的湯底和面條，很合我的口味，我都是平時來吃，最多只是等待20分鐘，便可吃到王奶奶麵粉粿。

不想吃片狀麵粉粿，可改選幼面，一樣好滋味。

王奶奶的使用的食材從不偷工減料，令各類麵食，如干撈幼面都令人一吃難忘。

位於大豐花園的王奶奶麵粉粿總店，從傍晚時分開始營業，便迎來人潮。